蒂埃里·穆勒(Thierry Mugler)良士生如戏,终落帷幕


 

但你要说穆勒对于我们最早的审美影响,生怕不会是经由过程涌如今碧昂斯舞滔喔赡华服;

瑰美华丽履约翰·加利亚诺(John Galliano)、离经叛道如亚历山大年夜·麦昆(Alexander McQueen)、诡谲多变如让-保罗·高缇耶(Jean Paul Gaultier),在这些品牌的T台上,永远见不到无聊的作品,只有天马行空的创意。在时尚界迎来诸神傍晚的今时今日,我们老是会时不时地开端怀念那个不止有大年夜廓型和直线条,并不无聊的T台。

尽管2022方才开端,但时尚圈已经有两位重量级的大年夜佬离我们远去,先有有名编辑安德烈·莱昂·塔利(André Leon Talley)猝然离世,后有蒂埃里·穆勒促拜别,在如许的众星陨落的时代,我们只欲望他们能走慢一点,留下更多的作品供我们观赏。

 

“我欲望我的模特比常人更高、更大年夜、更强,我须要的是超人们。”

(I want my models to be bigger, stronger, and taller than common mortals, I need superwomen and supermen.)

1948年出身于法国斯特拉斯堡(Strasbourg),穆勒似乎是为舞台而生,9岁开端进修古典舞,14岁就参加潦攀莱茵国度歌剧院芭蕾舞团(Ballet de l’Opéra National du Rhin),成为一名舞者。与此同时,穆勒还在斯特拉斯堡装潢艺术学院( Strasbourg School of Decorative Arts)进修室内设计。19岁时又转行服装设计,先是去了巴黎做助理,后又成为自由设计师,为欧洲各地的名媛贵妇们相机行事。

在穆勒爆红的20世纪80年代和90年代,正值第二波女权活动与第三波女权活动瓜代刹那,高呼“爱与和平”的嬉皮士们放下了鲜花与流苏,在日间披上了的垫肩西装,在夜间换上闪亮短裙,将时假装为兵器,让身材成为疆场,将身材政治(body politics)的理念贯彻到底。

穆勒也看到了这一点,是以和功能性比拟,他的时装设计中的艺术性更强。因为多年的剧院表演和室内设计经验,穆勒的设计融合了戏剧的舞台元素,以夸大宽肩构造,紧到不克不及呼吸的皮革与乳胶,纠缠在模特身材的绑带邮攀棱角,建筑学美感与将来主义风格合营勾画出一个倒三角形的女性轮廓。高耸的肩膀是气场的代表,纤细的腰肢是性感的流露,穆勒将专属于贵妇名媛的高等定制工艺与带有恋物情结的情趣内容审美共冶一炉,创作出带有浓烈小我风格的作品。

是以,我始终认为穿戴Thierry Mugler品牌衣服的女性与穿戴喷鼻奈儿、迪奥、阿玛尼和范思哲的女性不合。如不雅穿喷鼻奈儿的是小家碧玉,穿迪奥的是大年夜家闺秀,穿阿玛尼的是职场能人,范思哲的是夜场女王,那么穿Thierry Mugler的女性,似乎是大年夜美国科幻作家罗伯特·海莱因(Robert Heinlein)的小说《严格的月亮》(The Moon Is a Harsh Mistress)走出的女性,她们罕见、猖狂、冷淡。

 

“我一向在尽力让身材豪华,人有梦可做。”

(I have always tried to sublimate the body and to make people dream.)

 

穆勒的衣服并非是每小我的那杯茶。不消上身试穿,光看模特们的演绎就可以或许想象获得,如许的衣服穿在身上并不舒畅。刚巧通俗的丝绸与棉麻不是他的最爱,穆勒对偏偏痴迷皮革与橡胶,材料的应用让他的设计硬挺,每次看着模特儿穿上,都像是披上了一层密不通风的铠甲。

事实也证实如斯,在2019年的MET Gala上,金·卡戴珊就曾身着一件Thierry Mugler的硅胶“水滴裙”闪亮登场,紧身贴服,尽显曲线。但如不雅你曾窥测过幕后,你就会知道卡戴珊为了将本身塞入这条裙子,吃了若干坷矸ⅲ塑身内衣加胸衣束缚,再鞘攀来三位彪形大年夜汉协助穿衣,才将本身勉强挤入,对着镜头苦笑着地说:“如不雅你看到我在会场四处漫步,不坐下来吃饭,你如今知道为什么了吧?”只可惜没有亲临现场,要不然或许真可以听到当她娉婷婀娜地在红毯上大年夜摆pose时,料想会不会传来的┞敷阵惊声尖叫。

2022年1月23日,大年夜时装界里“退休”已久的穆勒去世。时装银河里又一颗巨星陨落,世人纷纷表达哀思。他毕竟做了什么,如斯让人难以忘记?

回想穆勒的设计史,将来籽扒箅拟外行法比比皆是。机械的金属光泽与生物的尖刺棱角交相辉映,机械人与生物赛博的元素时不时地闪烁,一下是微不雅的虫豸宇宙,一下是磅礴的海底世界,漫游之间,皆是他俯首可得的恋敉材。

既有凭借一双傲人长腿,身着黄金甲化身女兵士Nadja Auermann;

也有挑衅传统性别不雅点的窠臼,身着摩托车胸衣的Elaine Irwin;

还有踏着行军蚁一样前行台步的模特;

以及正面看起来一板正经,后头却绚丽如燕尾蝶与天堂鸟的晚礼服;

惊喜不单单只存在服装设计上,真正让穆勒玩出花的就是时装秀的“秀”字。1984年,当其它品牌还在只对客户与买手开放刹那,穆勒就在法国巴黎体育馆(Le Zenith)举办了一场对”大众,”开放的媳哏时装秀,这也是汗青上第一场对”大众,”开放的贸易时装秀,6000张门票全部售罄。

当派特·渴攀利夫兰(Pat Cleveland)化身成圣母大年夜天而降刹那,美到令人叹为不雅止,350套精细的华服也让这场秀值回票价。

1997春夏大年夜秀也值得一说,虽无特别安排的剧情,但46分钟的时长让同业看起来毫无诚意。天马行空的创意配上戏剧张力实足的模特,除了让在场宾客们木鸡之呆地鼓掌之外,也让如今的秀场看起来寡淡又无聊。

 

“我之所以退出时尚圈是因为我已经受够了成天跪在地上,让别人看起来很迷人。”

(The reason I quit fashion was that I had had enough of spending my time always being on my knees, making other people look amazing and fabulous.)

2002年,因为受不了时尚圈的过度贸易化,穆勒选择的退出,专注于艺术和舞台服装设计。

但你要说时尚界真正的舞台大年夜师,法国设计师蒂埃里·穆勒(Manfred Thierry Mugler) 肯定会榜上有名。每次在回想他的秀场时,都能感到到他可真是居心加用力地出现他的理念 —— 乖乖,动辄半小时起跳的时装秀,模特儿们不再是展示服装的“衣架子”,而是用台步来表演的演员,一场秀看下来,所记住的不仅仅是服装。

但大年夜师之所所以大年夜师,其实是因为穆勒不止在服装设计上卓有建树,在摄影方面也可谓是奇才一名。

在制造惊喜方面,你永远可以信赖穆勒。

出于对建筑的爱好,穆勒的告白大年夜片经常将服装、模特和建筑置为一体,有时甚至为了表示出建筑的宏伟,而就义掉落服装的细节。特别是在他以前苏联为背景的摄影作品中,前苏联将来主义建筑与宏大年夜的纪念碑建筑经常涌如今镜头里,与服装形成了奥妙的比较。本钱主义结出的硕不雅在社会主义的泥土中出现,也没有想象中的那么突兀。

也不是Lady Gaga在《Telephone》MV里的条纹西服;

穆勒的华服被不少角色所穿,固然大年夜多半都是反派角色的御用战衣,但可别忘了,最迷人的,永远是反派角色。

而是经由过程日本漫画界有名“白富美”武内直子师长教师的名作《美少女兵士》!

有些设计师生来是为舞台而存在。

-/-


发表回复